La invernada se gana en otoño, no en enero. Lo que decide si una colmena llega a primavera es el trabajo de septiembre y octubre: una reina que pone bien, el espacio ajustado, las colonias débiles unidas, reservas suficientes (de 10 a 20 kg de miel, según la zona), polen o proteína mientras se crían las abejas diutinas, la varroa medida y bajo control y la velutina lejos de la piquera. Las diutinas viven 160-200 días y son las que sostienen el bolo hasta la primavera.
Las cifras de la invernada
| Dato | Cifra | Por qué importa |
|---|---|---|
| Reservas de miel antes de invernar | 10-20 kg, según la zona | Se estiman pesando la colmena y restando la tara de tu material; por debajo, hay que completar con alimento |
| Temperatura en el núcleo del bolo | 25-30 °C | Sube si hay cría, que necesita unos 34-36 °C |
| Interior del bolo | más de 30 °C | Lo generan vibrando los músculos torácicos |
| Exterior del bolo | 8-10 °C | Ese gradiente es lo que ahorra energía y reservas |
| Vida de una abeja de verano | 4-6 semanas | — |
| Vida de una abeja diutina | 160-200 días | Son las que sostienen el bolo todo el invierno y crían las primeras larvas en febrero |
| Varroa antes de tratar | Se mide; no hay una cifra universal | La guía técnica del MAPA (2019) considera que más de 3-5 varroas por cada 100 abejas pueden ser dañinas. El nivel de actuación se acuerda con el veterinario según método, cría y época; en otoño no se aplaza: se trata y se vuelve a contar |
| Varroa después del tratamiento | menos de 50 por colmena | Objetivo que propone Véto-pharma (2024) para que las diutinas nazcan limpias. No se cuentan todas: se comprueba con un nuevo recuento en abeja adulta, que debe salir cerca de cero |
| Proteína si falta polen | 4-6 semanas | Dos ciclos de cría: cubre la generación de invierno entera |
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En esta guía
- cómo funciona el bolo invernal y por qué varroa, alimento y velutina son el mismo problema;
- la lista completa de preparación;
- la reina y la alimentación;
- la varroa: medir antes de tratar y comprobar después;
- la velutina, la amenaza del otoño;
- el aislamiento frente a lluvia, viento y frío.
Aunque el calendario todavía muestre un amable septiembre, los días cortos y fríos están a la vuelta de la esquina. La preparación varía según la zona, así que no todas las recomendaciones te servirán, pero esta lista es una guía integral para mejorar la supervivencia de tus colmenas y asegurar una buena primavera.
El bolo invernal: cómo sobreviven las abejas al frío
Cuando las temperaturas descienden y las condiciones se vuelven hostiles, las abejas adoptan una estrategia única para sobrevivir al invierno: el cluster invernal o bolo invernal. Este es un comportamiento de supervivencia crucial en el que las abejas se agrupan en una masa compacta dentro de la colmena, formando un núcleo que genera y conserva el calor necesario para mantener con vida a la colonia y, especialmente, a la reina, durante los meses fríos.
¿Cómo se organiza el cluster?
- Centro del cluster: el calor se concentra en el núcleo, que se mantiene en torno a 25-30 °C, y las capas exteriores de abejas hacen de aislante. La reina suele quedar dentro del racimo, protegida, pero no en un punto fijo: su posición cambia con la cría y con el frío.
- Rotación y movimientos organizados: A medida que el frío avanza, las abejas rotan de forma meticulosa desde el exterior del cluster hacia el interior y viceversa, asegurando así que todas las abejas puedan calentarse. Las abejas que están en el exterior absorben el impacto del frío y, cuando necesitan calor, se mueven hacia el centro. Esta rotación también permite que el cluster mantenga el calor sin depender del movimiento de todas las abejas al mismo tiempo.
- Generación de calor: Las abejas producen calor moviendo sus músculos torácicos de manera similar al temblor, aunque sin llegar a volar. Este esfuerzo genera calor dentro del cluster. El interior de este alcanza temperaturas que pueden superar los 30 °C, mientras el exterior del grupo permanece más fresco, entre 8-10 °C. Este gradiente de temperatura es esencial, ya que permite una administración eficiente de la energía y las reservas alimentarias.
El papel de las abejas diutinas
Las abejas nacidas en otoño, conocidas como abejas diutinas, juegan un rol fundamental en el éxito de la invernada. A diferencia de las abejas nacidas en primavera o verano, cuya vida útil es de aproximadamente 4-6 semanas, las diutinas viven 160-200 días. Acumulan en el cuerpo graso vitelogenina, una proteína de reserva que fabrican con la proteína del polen y que les da longevidad y defensas, y son las que mantendrán el cluster durante todo el invierno. Su misión es esencial: soportar las bajas temperaturas, conservar la energía, cuidar de la reina y, en febrero, criar las primeras larvas del año.
Varroa, alimento y velutina: el mismo problema
Las diutinas se crían a finales del verano y principios del otoño, según la zona, y en esas semanas se juegan tres cosas a la vez:
- La varroa se reproduce en esa última cría y se alimenta del cuerpo graso de la abeja, justo donde la diutina guarda su reserva. Además le transmite el virus de las alas deformadas (DWV), que sigue haciendo daño semanas después de eliminar el ácaro: el tratamiento tiene que llegar antes de que nazcan, no cuando ya han nacido.
- La comida: el jarabe da azúcar, pero no proteína. Si en esas semanas falta polen, las diutinas nacen con el cuerpo graso a medio llenar y viven menos.
- La velutina: cuando acecha delante de la piquera, las pecoreadoras dejan de salir y no entra polen, justo en esas semanas.
Cada frente agrava los otros dos: la varroa vacía las reservas del cuerpo graso, la velutina impide reponerlas y una colonia mal alimentada resiste peor al ácaro y a sus virus. Por eso se preparan a la vez, y por eso esta lista los trata juntos.
Preparar la colmena paso a paso: la lista completa
La preparación para el invierno varía según el clima y la zona, pero existen pasos fundamentales que aumentan las probabilidades de supervivencia y éxito en la invernada.
- Cambiar la reina si falla: evalúa antes la puesta y la cría; la edad sola no justifica el cambio. Una reina fecundada introducida al inicio del otoño tiene tiempo de poner la generación de invierno, aunque eso no garantiza por sí solo una colonia fuerte en primavera. Cuándo y cómo, en la reina.
- Retirar las alzas vacías y ajustar el espacio: quitar las alzas vacías reduce el espacio dentro de la colmena, permitiendo que el cluster de abejas conserve mejor el calor. Un tamaño interior adecuado disminuye las corrientes de aire, ayuda a retener el calor y dificulta la entrada de plagas, que de otro modo podrían encontrar refugio en espacios vacíos.
- Unir las colonias débiles: evalúa el tamaño de las colonias en otoño y, después de descartar que la debilidad venga de una enfermedad, une las pequeñas y débiles. Dos colonias debilitadas tienen pocas probabilidades de sobrevivir el invierno, mientras que una colonia más fuerte, formada mediante fusión, será más robusta. Esto también mejora la densidad del cluster, vital para la generación de calor y protección de la reina.
- Comprobar las reservas: las reservas alimenticias son esenciales para el éxito de la invernada, ya que las abejas no podrán salir a recolectar. Lo que cuenta es la miel que hay dentro, no el peso de la caja: como orientación, de 10 a 20 kg de reservas según la zona. Para estimarlas, pesa la colmena (o levanta cada lateral con una báscula) y resta la tara de tu propio material, que cambia mucho de una Layens a una Langstroth o a un núcleo. Si la colmena está liviana, complementa con alimento adecuado, como jarabes espesos en otoño y candis en invierno, para asegurar la energía suficiente para mantener el calor. Y si falta polen mientras se crían las diutinas, proteína: lo vemos en la alimentación.
- Revisar la ubicación: ubica las colmenas en un sitio protegido de vientos fuertes y con buena exposición solar, especialmente en las mañanas para que puedan elevar la temperatura interior desde temprano. En áreas propensas a lluvias intensas o humedad elevada, asegúrate de que las tapas y las bases estén en buen estado y que drenen el agua adecuadamente. Si es necesario, considera colocar piedras o protecciones adicionales en la tapa para evitar que se vuelen con el viento.
- Reducir la piquera: reduce las entradas de la colmena para evitar la entrada de intrusos, como ratones y otros pequeños animales que buscan refugio en invierno. Utiliza mallas o dispositivos reductores de piqueras que mantengan el calor y mejoren la defensa natural de la colmena. Esto ayuda también a reducir las corrientes de aire frío que pueden desestabilizar el cluster. Contra la velutina no basta con estrechar la entrada: lo que la frena es la altura del paso, como vemos en la velutina.
- Colocar los cuadros de miel: a ambos lados del cluster, para que las abejas lleguen al alimento moviéndose de lado, sin romper el bolo ni exponerse al frío. En climas fríos es preferible que sobren reservas a que falten, y si tus inviernos son severos, revisa las reservas hacia finales de otoño, antes de que el tiempo haga difícil abrir las colmenas.
- Medir y tratar la varroa: cuenta las varroas antes de tratar, trata en cuanto retires las alzas y vuelve a contar después; si queda carga, remata con un oxálico de invierno cuando no haya cría. El detalle, en la varroa.
- Proteger el colmenar de la velutina: donde ya está, el otoño es su momento de más presión. Piquera o barrera antivelutina probada en tu colmena, trampas selectivas dentro del programa de tu zona y, si aprieta, arpa eléctrica: lo vemos en la velutina.
- Vigilar sin abrir: durante el invierno, revisa las colmenas sin abrirlas, verificando el peso y observando actividad en la piquera en días soleados. Si notas pérdida de peso considerable, considera añadir candi para asegurar el suministro de alimento. Aunque la manipulación debe minimizarse, una observación discreta ayudará a detectar problemas a tiempo.
La reina: clave de una colmena fuerte
La reina es el núcleo de la colonia y es especialmente importante durante el invierno. Una reina que pone bien en otoño ayuda a criar una buena generación de invierno; si falla, una reina joven y fecundada introducida a tiempo da a la colonia esa oportunidad, aunque no la garantiza.
Pasos recomendados para un reemplazo efectivo:
- Evalúa la edad de la reina: si la reina tiene más de un año y muestra una baja en la puesta, considera reemplazarla antes del invierno.
- Introduce una reina nueva a tiempo: haz el reemplazo al inicio del otoño, en septiembre o la primera mitad de octubre, para que la colonia tenga tiempo de adaptarse a la nueva reina. En noviembre la aceptación ya es una lotería.
- Comprobación regular: inspecciona la actividad de puesta para asegurarte de que la nueva reina está en buenas condiciones antes del invierno.
Consejo: Una reina fuerte y joven es la mejor inversión para la primavera siguiente. El reemplazo de reinas puede ser costoso, pero es una medida clave para la salud a largo plazo de la colmena.
La alimentación: reservas para el invierno y proteína en otoño
La nutrición es fundamental durante el invierno, cuando las abejas no pueden salir a recolectar néctar y dependen completamente de las reservas dentro de la colmena. Pero hay dos alimentaciones distintas: la de reservas, que es azúcar y tiene que estar dentro antes del frío, y la de proteína, que solo tiene sentido mientras se crían las abejas de invierno.
- Control de peso de las colmenas: el peso total no vale igual para todas las cajas, porque cada modelo tiene su tara. Pesa siempre del mismo modo, resta la tara de tu material y fíjate en los kilos de miel que quedan dentro (como orientación, de 10 a 20 según la zona) y en cómo bajan de una semana a otra.
- Uso de candis y jarabes: si las reservas de miel no son suficientes, se completan en octubre con jarabe denso, y en los meses de frío intenso con candis de alto contenido en azúcar: por debajo de unos 12 °C el jarabe líquido ya no es adecuado, por el riesgo de enfriamiento y de excesiva humedad. Los candis/fondants permanecen sólidos y se pueden consumir sin afectar la temperatura interna de la colmena, asegurando un suministro constante de energía.
- Proteína en otoño: la vitelogenina de las diutinas sale del polen, y el jarabe no la da. Si falta polen mientras se crían, en cantidad o en variedad, la suplementación proteica cubre ese hueco: unas 4-6 semanas, dos ciclos de cría, para llegar a la generación de invierno entera. Es una herramienta clave para:
- Incrementar la población: la proteína ayuda a que las abejas nodrizas produzcan suficiente jalea real para las larvas.
- Preparación para la primavera: asegura una buena nutrición y resistencia de las abejas, permitiéndoles comenzar la actividad tan pronto como llegue el buen tiempo.
- Recuperación tras situaciones de estrés: después de tratamientos de varroa o exposición a pesticidas, una dieta rica en proteínas favorece la recuperación.
La torta proteica ideal debe cumplir con ciertos requisitos: partículas pequeñas (que faciliten su ingesta), un contenido proteico de alrededor del 10 % (el que recomienda el manual de Pajuelo Consultores para nuestra abeja) y estar libre de factores antinutricionales como los presentes en la harina de soja o el huevo en polvo. Se da en raciones pequeñas, unos 250 g por semana, que se acaben en pocos días, encima del grupo de abejas y cerca de la cría, y mientras la colonia tenga actividad y la consuma. Si partes de un concentrado en polvo como MegaBee (45,9 % de proteína), sigue la proporción de amasado del fabricante; lo que cuenta es que la colonia la consuma en pocos días mientras falta polen. Con frío y sin puesta ya no toca torta: si no hay polen almacenado, fondant o pasta con un 4 % de proteína como mucho.
Varroa: medir antes de tratar y comprobar después
El otoño es el momento de la varroa porque es el momento de las diutinas. Desde julio la población de abejas baja y la de ácaros sigue subiendo, y la última cría del año, la que va a pasar el invierno, es la que más ácaros recibe. Tratar tarde no sirve: los virus que deja el ácaro siguen haciendo daño semanas después de eliminarlo.
- Medir antes: 200-300 abejas de un cuadro con cría, con azúcar glas, alcohol o CO₂ (el Varroa EasyCheck admite los tres métodos; para el CO₂ se usa su pistola), en todas las colmenas si el colmenar es pequeño; si no, en una muestra que combine las sospechosas, las de los extremos y la primera fila, y algunas al azar. La carga cambia mucho de una colmena a otra, incluso dentro del mismo colmenar, así que tratar por calendario sin contar deja colmenas sin resolver. Si se alcanza el nivel de actuación acordado con tu veterinario, o hay signos de daño, no se aplaza. El procedimiento, en diagnóstico de varroa.
- Tratar a tiempo: en cuanto se retiran las alzas, no en una fecha fija. Con cría presente, el tratamiento tiene que alcanzar también a las varroas que salen de los opérculos: las tiras de contacto necesitan unos 40 días de acción para cubrir varios ciclos de cría, y el fórmico, que entra bajo el opérculo, y el timol dependen de la temperatura. Las tiras se dejan el plazo completo del prospecto y ni un día más, y la materia activa se rota de un año a otro: eso es lo que frena las resistencias. Es obligatorio al menos un tratamiento al año con medicamento registrado, y las tiras de amitraz, flumetrina o tau-fluvalinato se dispensan con receta veterinaria. Qué materia activa encaja en tu otoño, en la guía de otoño.
- Comprobar después: un producto eficaz al 90-95 % no basta si la colmena partía muy cargada: de 500 ácaros quedan 25-50, pero de 10.000 quedan 500-1.000. Vuelve a contar una o dos semanas después de retirar el tratamiento; el objetivo son menos de 50 varroas por colmena. Y vigila la reinfestación: las colmenas que colapsan atraen el pillaje de las vecinas, que se llevan la miel y los ácaros, así que una colmena muerta se retira del colmenar el mismo día.
Si aun así queda carga, el remate es un tratamiento de invierno con ácido oxálico cuando la colonia no tenga cría: sin opérculos, todas las varroas están sobre las abejas y el oxálico las alcanza. Lo que marca el momento es la ausencia de cría, no el termómetro: en buena parte de España llega en diciembre o enero, pero con inviernos suaves es cada vez más incierta y en el litoral mediterráneo a veces no llega nunca. Donde la puesta no se para, se provoca la parada enjaulando a la reina, como explicamos en varroa: qué es y cómo tratarla. Si sublimas, la dosis y la temperatura las marca la ficha técnica del medicamento (la del Varroxal, por ejemplo, pide colonia sin cría y entre 2 y 10 °C en el exterior); el aparato, como el sublimador InstantVap 18V, solo lo aplica. Más en ácido oxálico contra varroa.
Velutina: la amenaza del otoño
La avispa asiática está establecida en parte de España, sobre todo en el norte, y su distribución cambia de un año a otro: consulta el mapa del MITECO y el aviso de tu comunidad autónoma. Donde está, es el tercer frente del otoño. Otro avispón invasor, la Vespa orientalis, también está presente en España y puede confundirse con ella: ante un avispón dudoso, foto y aviso a la comunidad autónoma.
Sus nidos llegan al máximo de obreras entre agosto y noviembre. Un estudio sobre 16 nidos del suroeste de Francia calculó que cada uno consume de media 11,3 kg de insectos por temporada, que el 38 % de sus presas eran abejas y que la caza alcanza su pico a principios de octubre (Rome et al., 2021). El daño que más pesa es el indirecto: con las avispas en vuelo estacionario delante de la piquera, las pecoreadoras dejan de salir, no entra polen justo cuando se crían las diutinas y la colmena llega al invierno corta de abejas y de reservas.
- Piquera antivelutina: lo que frena a la avispa es la altura del paso, no lo estrecha que dejes la entrada. Las piqueras antivelutina comerciales trabajan con pasos de alrededor de 5,5 mm, por los que cruza la obrera y no la avispa; prueba la tuya en tu colmena y comprueba que pasan las pecoreadoras con polen y que la colonia saca cadáveres y desechos. Dos matices: con pasos tan bajos los zánganos también quedan fuera, y la piquera protege el interior, no el vuelo, así que no evita el acecho delante de la entrada.
- Trampas selectivas, solo dentro del programa de tu comunidad autónoma o de tu ayuntamiento y con su trampa, su cebo y su calendario, para retirar a las obreras cazadoras. Que sean selectivas de verdad, como la VespaCatch Select: el mismo estudio concluye que las trampas no selectivas dañan más a los insectos, silvestres y domésticos, que la propia avispa. Por eso una botella casera no basta.
- Arpa eléctrica donde la presión es fuerte: se coloca en paralelo a las piqueras, atravesando el pasillo de vuelo, y necesita un módulo electrificador aparte. Lo explicamos en arpa eléctrica y otras trampas, y el material está en arpas velutina.
Son medidas de protección del colmenar: bajan los ataques en la piquera, pero no eliminan la avispa de la zona. Los nidos que localices, comunícalos a tu ayuntamiento o a tu comunidad autónoma.
Aislamiento y protección frente a lluvia, viento y frío
Las condiciones meteorológicas pueden ser muy hostiles en invierno, y una colmena expuesta corre un alto riesgo. Una buena protección exterior ayuda a mantener la temperatura interna.
Si tu colmenar se encuentra en una zona húmeda, es importante asegurarte de que las tapas estén en buen estado y no permitan el ingreso de agua. Las colmenas mojadas y mal ventiladas pueden provocar problemas de humedad interna, lo cual es perjudicial para las abejas. En caso necesario, considera elevar las colmenas para evitar el contacto directo con el suelo, lo que también ayudará a prevenir inundaciones.
Si tu colmenar está expuesto a vientos fuertes, coloca piedras sobre las tapas o considera instalar protecciones adicionales. Además, si estás en una zona propensa a inundaciones, aprovecha el buen tiempo para trasladar las colmenas a lugares más seguros y evita zonas donde el acceso se dificulte con la nieve o el barro en invierno.
Consejos de aislamiento y protección
- Asegura las tapas: las tapas deben estar en perfecto estado para que no permitan la entrada de agua. Usa piedras u objetos pesados para mantenerlas en su lugar.
- Ponchos térmicos: son especialmente útiles en zonas de clima extremo. Colocar un poncho de aislamiento puede reducir el gasto energético de las abejas.
- Evita la humedad en el interior: ubica las colmenas lejos de zonas sombrías o de árboles que retengan la humedad y goteen sobre las tapas; el sol de la mañana seca la colmena y la pone en marcha antes.
Cuando el frío cierra la colmena, el trabajo no termina: lo que toca de diciembre a febrero está en la guía de invierno, y el otoño mes a mes, en la guía de otoño.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debe pesar una colmena para pasar el invierno?
Lo que cuenta son las reservas, no el peso de la caja: como orientación, de 10 a 20 kg de miel según la zona. Se estiman pesando la colmena y restando la tara de tu material. Si faltan, se completa con alimento: jarabes espesos en otoño y candi en invierno.
¿Qué es el bolo o cluster invernal?
Es la masa compacta que forman las abejas para conservar el calor. El núcleo se mantiene en torno a 25-30 °C y las abejas rotan del exterior al interior para que todas puedan calentarse. La reina queda dentro del racimo, pero no en un punto fijo.
¿Qué son las abejas diutinas?
Las nacidas en otoño, con el cuerpo graso cargado de vitelogenina, una proteína de reserva que sale del polen. Viven 160-200 días, frente a las 4-6 semanas de una abeja de verano, sostienen el bolo durante todo el invierno y en febrero crían las primeras larvas del año.
¿Hay que fusionar las colmenas débiles antes del invierno?
Suele compensar, siempre que la debilidad no venga de una enfermedad: se diagnostica antes de juntar. Dos colonias debilitadas tienen pocas probabilidades de sobrevivir por separado, mientras que una fuerte formada por fusión mantiene mejor la densidad del bolo y protege a la reina.
¿Por qué se retiran las alzas vacías en otoño?
Para reducir el espacio interior. Un volumen ajustado conserva mejor el calor, disminuye las corrientes de aire y evita que las plagas encuentren refugio en los huecos vacíos.
¿Por qué hay que reducir la piquera en invierno?
Para impedir la entrada de ratones y otros animales que buscan refugio, mejorar la defensa de la colmena y reducir las corrientes de aire frío que desestabilizan el bolo. Contra la velutina no basta con estrechar: lo que la frena es la altura del paso (las piqueras antivelutina comerciales trabajan con unos 5,5 mm), y conviene probarla en tu colmena.
¿Cuándo hay que cambiar la reina de cara al invierno?
Si falla, al inicio del otoño (septiembre o la primera mitad de octubre), para que tenga tiempo de poner la generación de invierno. Antes se evalúan la puesta y la cría: la edad sola no justifica el cambio.
¿Cuántas varroas puede tener una colmena para pasar el invierno?
Cuantas menos, mejor. Antes de tratar se cuenta sobre abeja adulta: la guía técnica del MAPA (2019) considera que más de 3-5 varroas por cada 100 abejas pueden ser dañinas, y en otoño no conviene esperar. Una o dos semanas después del tratamiento se vuelve a contar: el recuento debe salir cerca de cero. Véto-pharma propone como objetivo menos de 50 varroas por colmena al empezar el invierno.
¿Hay que dar proteína a las abejas antes del invierno?
Solo si falta polen mientras se crían las abejas de invierno, a finales del verano y principios del otoño. Entonces se da torta proteica en raciones pequeñas, unos 250 g por semana, durante 4-6 semanas (dos ciclos de cría), mientras la colonia tenga actividad y la consuma. Con frío y sin puesta ya no: se pasa a fondant o pasta.
¿Cómo se protegen las colmenas de la velutina en otoño?
Con una piquera o barrera antivelutina probada en tu colmena; trampas selectivas solo dentro del programa de tu comunidad autónoma; y, donde la presión es fuerte, arpa eléctrica en el pasillo de vuelo. Protegen el colmenar, pero no eliminan la avispa de la zona.
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- Apicultura en invierno, lo que toca con la colmena ya cerrada.
- Aislamiento, condensación y ventilación, el debate de ventilar o no.
- Cómo y cuándo unir colmenas, para las débiles.
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Contenido divulgativo, no sustituye al prospecto ni al criterio veterinario. Usa siempre un medicamento veterinario registrado y respeta las condiciones de su ficha técnica.
